عندما تُعاد تدوير الجينزات القديمة، فإنها تتحول من نفايات إلى شيء مفيد، مما يقلل من هدر الأقمشة ويحافظ في الوقت نفسه على الموارد الطبيعية. وفقًا لبيانات منظمة Textile Exchange الصادرة العام الماضي، فإن ما يقرب من 60 بالمئة من الملابس التي يتخلص منها الناس تتراكم في مكبات النفايات حول العالم. ولهذا السبب تكتسب عملية إعادة التدوير أهمية كبيرة جدًا في قطاع الأزياء حاليًا. وتتمثل هذه العملية في أخذ سراويل الجينز البالية إضافةً إلى المخلفات الناتجة عن المصانع واستخلاص حوالي 8 إلى 12 بالمئة من ألياف القطن منها. ولولا إعادة التدوير هذه، لكان لا بد من زراعة نفس الكمية من الألياف من جديد، وهي عملية تستهلك كميات هائلة من المياه أكثر بكثير من الرغبة الفعلية في إنفاقها.
يتطلب إنتاج كيلوغرام واحد من الجينز الجديد حوالي 7600 لتر من الماء، وينتج نحو 33 كيلوغراماً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعادل تقريباً كمية الانبعاثات التي تطلقها سيارة نموذجية بعد قطع مسافة 84 ميلاً باستخدام البنزين. وعند إعادة تدوير الجينز القديم بدلاً من ذلك، فإننا نقلل من هذا الضرر البيئي بنسبة تتراوح بين 70 إلى 85 في المئة، لأن العملية تستغني عن الحاجة لزراعة القطن وإجراء عمليات الصباغة الكيميائية القاسية. كما أن هناك بعض البرامج الكبرى التي بدأت بالفعل في صنع فرق، حيث تبذل جهوداً لمنع أكثر من 12000 طن من الجينز المستهلك من التوجه إلى المكبات سنوياً، وتحويلها إلى منتجات جديدة. ويساعد ذلك في منع الأصباغ الزرقاء اللامعة من التسرب إلى أنهارنا وبحيراتنا، حيث يمكن أن تؤثر سلباً على الحياة المائية.
يؤدي هدر مادة الدنيم قبل وصولها حتى إلى المستهلكين إلى استهلاك حوالي 15 إلى 20 بالمئة من لفات القماش عند قصها، وبعد ارتدائها من قبل الأشخاص، تمثل الجينزات القديمة حوالي 28% من جميع الملابس التي يتم التخلص منها. بدأت شركات الأزياء في معالجة هذه المشكلة من خلال إنشاء أنظمة دائرية. فبعضها يدير برامج إعادة الاستلام حيث يرسل العملاء جينزاتهم القديمة، وآخرون يستثمرون في تقنيات فرز أفضل، والعديد يعمل مع شركات تصنيع العوازل التي يمكنها تحويل الدنيم التالف إلى شيء مفيد بدلاً من السماح له بالتحول إلى نفايات. هذا النهج يتماشى فعليًا مع ما وجدته مؤسسة إلين ماكارثر حول إمكانية تقليل أزياء الاقتصاد الدائري للانبعاثات الصناعية بنحو النصف خلال العقد القادم وفقًا لأبحاثهم.
يُنتج التدوير الميكانيكي الحديث أليافًا تمتلك 80-90% من قوة الشد للقطن الأولي، مما يعالج بشكل فعّال مخاوف المتانة. ويعمل خلط الجينز المعاد تدويره مع 20-30% من البوليستر أو تينسيل™ على تحسين الأداء، كما هو موضح أدناه:
| الممتلكات | خليط معاد تدويره | الجينز الأولي |
|---|---|---|
| مقاومة الاحتكاك | 85% | 100% |
| استهلاك المياه | 2,100 لتر/كغ | 7,600 لتر/كغ |
| انبعاثات ثاني أكسيد الكربون | 9 كغ/كغ | 33 كغ/كغ |
أدى هذا التكافؤ في الجودة إلى اعتماد 68% من علامات الجينز نماذج دائرية دون التضحية بالأداء.
تبدأ عملية إعادة التدوير بشكل رئيسي من مصدرَين: المخلفات الناتجة قبل شراء المستهلك (حيث تُهدر حوالي 15 إلى 20 بالمئة من القماش أثناء قص الأشكال) والملابس القديمة التي يتخلص منها الناس (وحدها الولايات المتحدة تلقي بأكثر من 16 مليون طن من النسيج في مكبات النفايات كل عام). ما يحدث في المصانع له أهمية أيضًا؛ فمخلفات أرضية المصنع، والمخزون الزائد الراكد على الرفوف، وحتى تلك السراويل الجينز البالية التي يحتفظ بها الجميع للأبد، تنتهي جميعها بالمساهمة في تكوّن جبال النفايات النسيجية. ووفقًا لأحدث النتائج الواردة في تقرير إعادة تدوير النسيج الذي صدر هذا العام، فإن شركات الأزياء بدأت الآن التعاون بشكل أكبر مع شركات إعادة التدوير لالتقاط هذه المواد المهدرة قبل أن تختفي في مكبات القمامة. وترى بعض العلامات التجارية الرائدة في هذا المجال أن ذلك يُعد مسؤولية بيئية وفي الوقت نفسه استراتيجية أعمال ذكية.
يتم إصلاح ما يصل إلى 30٪ من الجينز الذي يتم جمعه أو إعادة بيعه عبر منصات التبرع، مما يمدد عمر القطعة من 2 إلى 3 سنوات. بالنسبة للقطع التالفة، تُسهّل برامج الاسترداد التي تقودها العلامات التجارية عمليات الإرجاع والفرز، وتُبعد 40٪ أكثر من الجينز عن مكبات النفايات مقارنة بقنوات التبرع التقليدية، مع تحسين نقاء المواد الأولية.
بعد الجمع، يتم فرز الجينز حسب اللون - وهو أمر ضروري لإعادة التدوير الخالي من الصباغ - ويتم تحليل محتوى الألياف. وتُحدد أجهزة المسح القريبة من الأشعة تحت الحمراء نقاء القطن (≥98٪)، في حين يقوم العمال بإزالة السوستة والأزرار المعدنية. ووفقاً لـ The Textile Think Tank 2023، فإن هذه الطريقة الهجينة اليدوية-الأوتوماتيكية تحسن عائد الألياف بنسبة 25٪ مقارنة بالفرز الميكانيكي الكامل.
تُحَطِّم عملية التقطيع الجينز المصنف إلى مادة ليفية مناسبة لعزل المباني، وحشو الأثاث، والداخليات السيارات. تحافظ هذه العملية الخالية من المواد الكيميائية على 85–90% من طول الليف الأصلي، وتحوّل ما يُقدَّر بـ 2.3 مليون طن من نفايات النسيج بعيدًا عن المكبات سنويًا (Textile Exchange 2023).
تتطلب الخلطات التي تحتوي على البوليستر أو الإيلاستين فصلًا دقيقًا. تكتشف أنظمة الأشعة تحت الحمراء القريبة المواد الاصطناعية بدقة تبلغ 98%، في حين تستخدم تقنية التشابك المائي أعمدة مياه مضغوطة لفصل الألياف. تستعيد هذه الطرق نسبة 40% أكثر من القطن النقي من الأقمشة المختلطة مقارنةً بالفرز التقليدي.
في الأنظمة المغلقة، يذوب القطن المعاد تدويره في مادة N-ميثيل مورفولين N-أكسيد لتكوين لب سيليلوزي معاد تجديده. ويحقق هذا الإجراء الكيميائي المغلق 92٪ من استرداد المواد ويقلل استخدام المياه بنسبة 70٪ مقارنةً بتجهيز القطن الجديد (مجلة الإنتاج النظيف 2019).
إن عملية التبييض التقليدية القائمة على الكلور تُنتج مخلفات سامة، لكن العلاجات الحديثة باستخدام إنزيم البيروكسيديز المستخلص من الخردل المقعد بالتعاون مع بيروكسيد الهيدروجين تحقق تبييضًا بنسبة 95٪ خلال 30 دقيقة. وتُظهر دراسة أجريت عام 2023 أن هذا الأسلوب يقلل الطلب الكيميائي للأكسجين في مياه الصرف الصحي بنسبة 82٪، مما يوفر بديلًا أكثر نظافة.
إن الترسيب الكهروكيميائي يستعيد 60–75٪ من أصباغ الإنديغو لإعادة الاستخدام. ويتطلب الصبغ المعاد تدويره عوامل اختزال أقل بنسبة 50٪ أثناء التطبيق، ما يؤدي إلى التخلص من 3.8 كجم من النفايات الكيميائية لكل كيلوجرام من القماش الجينز الذي يتم معالجته، ويدفع قدماً نحو تحقيق الدورة الحقيقية في صناعة الصباغة.
تكون ألياف القطن المعاد تدويرها ميكانيكيًا أقصر بنسبة 30–50٪ من الألياف الجديدة (Textile Exchange 2024)، مما يتطلب غزلًا متخصصًا. يقوم الغزل بنظام الفتحة المفتوحة (Open-end) لف الألياف القصيرة حول نواة باستخدام فوهات هوائية، في حين يقوم الغزل المدمج بمحاذاة الألياف متوسطة الطول لإنتاج خيوط أكثر نعومة. تُحسّن هذه التقنيات قوة الشد بنسبة 28٪ مقارنة بالطرق التقليدية.
| طريقة الدوران | توافق الألياف | السرعة | الاحتفاظ بالمتانة | التطبيقات الشائعة |
|---|---|---|---|---|
| نظام الفتحة المفتوحة | قصيرة (≤20 مم) | مرتفع | 82% | خيوط كثيفة، عزل حراري |
| المدمجة | متوسطة (20–28 مم) | متوسطة | 91% | ملابس فاخرة |
| بنظام النفث الهوائي | أطوال مختلطة | مرتفع | 88% | أقمشة مطاطية، خليط |
إضافة 20–30% من البوليستر أو تينسيل™ إلى القطن المعاد تدويره يرفع مقاومة التآكل بنسبة 40% مع الحفاظ على محتوى معاد تدويره لا يقل عن 70% (تقرير الملابس الدائرية 2023). تقلل هذه الاستراتيجية تشكل الوسائد وتمكّن من التخصيص — من ملابس العمل المتينة إلى ملابس الراحة الناعمة — دون المساس بالاستدامة.
تُعالج آلات الغزل بالدوار الآن الألياف المعاد تدويرها بسرعة 180 متر/دقيقة — أي ثلاثة أضعاف سرعة أنظمة عام 2010 — مع الحفاظ على تجانس الخيط ضمن هامش ±3%. ويقوم المراقب الذكي بالذكاء الاصطناعي باكتشاف العيوب وتعديل أنظمة السحب تلقائيًا، مما يقلل الانقطاعات. تضمن هذه التطورات أن تفي الخيوط المعاد تدويرها بمعايير قوة ISO 2062:2025، والتي كانت في السابق قابلة للتحقيق فقط باستخدام القطن الأولي.
يقلل صباغة الرغوة الخالية من الماء باللون النيلي بنسبة 95٪ من استهلاك السوائل عند تلوين الخيوط المعاد تدويرها. ويحل التشطيب بالليزر محل الغسالات الكيميائية لإنشاء أنماط ارتداء أصيلة، مما يقلص استهلاك الطاقة بنسبة 65٪ في المرحلة النهائية من المعالجة (مجلة التكنولوجيا المستدامة للنسيج 2024). يؤدي هذا الأسلوب المتكامل إلى إنتاج قماش الجينز المعاد تدويره مع بقايا مخلفات صبغية تصل إلى ≤1.5٪.
ظهر الجينز المعاد تدويره الآن في السترات، وحقائب اليد، وعوازل، ومكونات خفيفة الوزن تُستخدم في الأثاث والبناء. وبحسب تقديرات عام 2024، تبلغ قيمة سوق الجينز المُعاد تدويره 740 مليون دولار، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 83٪ بحلول عام 2032 مع تبني العلامات التجارية لمفهوم التصميم الدائري.
تقوم الشركات المصنعة الرائدة بدمج 30–50% من الألياف المعاد تدويرها في مجموعاتها الجديدة، وذلك بفضل تحسين تقنيات الدمج. وتُظهر الجهود التعاونية مثل مبادرة Denim Deal — وهي تحالف متعدد الجنسيات يضم علامات تجارية وشركات إعادة تدوير — كيف يمكن للتعاون ما قبل التنافسي أن يُوحّد سير العمل ويزيد من محتوى المنتجات المستهلكة في الملابس.
لا تزال هناك ثلاث تحديات رئيسية:
سوف يتطلب التصدي لهذه التحديات استثمارًا في بنية تحتية موحدة لاسترداد المواد ودعم السياسات العامة.
تريد الاتحاد الأوروبي من شركات النسيج تضمين ما لا يقل عن نصف مواد معاد تدويرها في منتجاتها بحلول عام 2030، وهذا بالتأكيد يدفع قطاع الأزياء للتحرك بشكل أسرع مما كان من قبل. وفي الوقت نفسه، بدأت تقنيات جديدة في إعادة التدوير الكيميائي بإظهار إمكانات حقيقية عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على جودة القماش سليمة حتى بعد الاستخدامات المتعددة وغسله عدة مرات. ومن منظور ما يريده الناس هذه الأيام، يبدو أن حوالي ثلاثة أرباع عملاء جيل زد يفضلون علامات الملابس التي تتبنى فعليًا أنظمة استرداد مناسبة وفقًا لأبحاث السوق الأخيرة من العام الماضي. وتعني كل هذه العوامل مجتمعة أننا نشهد تغيرات كبيرة جدًا في طريقة صنع الجينز وغيرها من الملابس وإعادة استخدامها، مما يقربنا أكثر من النماذج الإنتاجية الدائرية الحقيقية التي يتحدث عنها الكثيرون في مجال الدنيم.
يشتمل تدوير الدنيم على تحويل الجينز القديم وبقايا الأقمشة إلى منتجات جديدة لتقليل النفايات والحفاظ على الموارد. وتكمن أهميته في مساعدته على تقليل نفايات المكبات وتقليل الأثر البيئي لزراعة القطن الجديد.
يقلل الدنيم المعاد تدويره بشكل كبير من استهلاك المياه والانبعاثات الكربونية مقارنةً بالدنيم الأولي، ويقلص الضرر البيئي بنسبة تتراوح بين 70 و85%.
تشمل التحديات الرئيسية صعوبة الفرز، والحفاظ على قوة الشد للألياف بعد إعادة التدوير، وزيادة مشاركة المستهلكين في برامج التدوير.
تشمل الاستراتيجيات ما قبل المعالجة من خلال برامج الإصلاح وإعادة البيع، والفرز حسب اللون وتكوين الألياف، واستخدام التقطيع الميكانيكي والعمليات الكيميائية لاسترجاع الألياف.
حقوق النشر © 2025 لشركة فوشان جي كي إل للمنسوجات المحدودة — سياسة الخصوصية
EN
